Foto: Niels Ackermann

Jean Arnault byl pouhých 22 let, když mu byly svěřeny klíče k hodinářské divizi Louis Vuitton. V době, kdy většina jeho vrstevníků teprve hledala své místo v pracovním světě, byl Arnault pověřen úkolem, který by mnohé odradil: proměnit vnímání hodinek Louis Vuitton z pouhého doplňku na seriózní příklady vysoké hodinářské techniky.

Autor původního článku: Paige Reddinger

Arnault nebyl nepřipraven. Čerstvě po získání magisterského titulu z finanční matematiky na M.I.T. (který následoval po magisterském titulu ze strojního inženýrství na Imperial College London), převzal vedení hodinářství Louis Vuitton v roce 2021. Jako nejmladší syn Bernarda Arnaulta, předsedy a generálního ředitele LVMH, nebylo jeho jmenování překvapením. V rámci rozvíjejícího se plánu nástupnictví nyní všech pět Arnaultových dětí zastává klíčové role v impériu LVMH. Ale nejmladší z nich zdědil jeden z nejtěžších úkolů.

V několika málo letech zcela restrukturalizoval organizaci, zdokonalil její designový jazyk a zdvojnásobil úsilí na zvýšení hodinářských technik, které stále více přitahují pozornost znalců a mění postavení Louis Vuitton ve světě hodinek. Přestože laťka byla vysoko, nepřišel bez zdrojů. Navzdory tomu, že hodinářská divize Louis Vuitton tvoří méně než 1 procento celkových příjmů společnosti, Arnault má k dispozici finanční jistotu, která je často nedosažitelná pro jiné společnosti snažící se o obrat.

Má také dvě tajné zbraně: Michela Navase a Enrica Barbasiniho z La Fabrique du Temps (LFT) — specializované společnosti na vývoj mechanismů a hodinářské dílny, kterou LV získalo v roce 2011. Tito dva mistři hodináři jsou v hodinářských kruzích považováni za špičku, díky svým zkušenostem z Patek Philippe, Audemars Piguet, Gérald Genta a Franck Muller.

Řemeslníci s opěrkami Louis Vuitton; řemeslník sestavuje část Tambour Taiko Arty Automata

Arnault často navštěvuje manufakturu, často jednou týdně. Zde je zachycen v křídle métiers d’art La Fabrique du Temps. Jeho přístup je uvážlivý a otevřený, s chladnou sebejistotou, která přesahuje jeho věk. Je neuvěřitelně vysoký a štíhlý, v dokonale padnoucím, ale nenápadném námořnickém pruhovaném obleku, a zdá se, že mu nevyhovuje rozruch kolem focení. Jakmile fotograf skončí, okamžitě žádá o odstranění make-upu. Ale když mluví o i těch nejmenších technických detailech, rozsvítí se.

„Je to moje první pracovní zkušenost vůbec,“ přiznává. „Vydal jsem se trochu do neznáma, ale abych byl upřímný, je zřejmé, že tým kolem mě je neuvěřitelný.“ Hodinářské know-how bylo již neobvykle sofistikované, ale ještě se nepřeložilo do ekvivalentní prestiže mezi sběrateli. „Byli tak trochu nedostatečně využití,“ říká Arnault během rozhovoru v sídle LFT v Ženevě. „Byli podceněni.“

Toto odhalení se poprvé zformovalo, když Arnault dorazil do manufaktury ve věku 20 let, kde prošel stážovým programem určeným k seznámení mladých hodinářských nadějí s různými rolemi a odděleními podniku. „Udělali jsme s ním stejnou prohlídku jako s ostatními,“ vzpomíná Navas. „Šel k inženýrům, šel do dílny designérů a všech hodinářů… [pracoval s] nástroji, šroubováky, kleštěmi. Rozebral hodinky. Sestavil hodinky.“

Mistr hodinář říká, že byl ohromen hloubkou znalostí, které Arnault již měl. „Zná každou značku. Zná každý model,“ říká Navas. „Mluvil jsem s ním o mém pobytu v Patek Philippe. Řekl: ‚Ach, pracoval jste v Patek Philippe?‘ a já řekl: ‚Ano, sedm let. Byl jsem zodpovědný za minutové repetice.‘ Řekl: ‚Ach ano, minutové repetice s tourbillonem. Ano, 5016.‘ Zná dokonce referenci. Zná to. Je to působivé.“

Různé hodinky Louis Vuitton Spin Time ukazují elegantní nový směr

Vášeň je tajnou ingrediencí v tomto odvětví a mnozí další říkají, že Arnault ji má na rozdávání. Drew Coblitz, dlouholetý sběratel z Filadelfie, který vlastní Louis Vuitton Tambour, říká, že se s Arnaultem setkal na obědě pro hodinky Louis Vuitton prostřednictvím 1916 Company a všiml si jeho odhodlání se ponořit do detailů. „Nedrží se nahoře, v jistém smyslu,“ říká Coblitz. „Je všude po všech oblastech… Myslím, že to, co to dělá, je, že to spojuje hodinky s ním místo s obrovskou společností, která je králem luxusu, a myslím, že to je možná jeden z největších rozdílů mezi novými produkty a starými. Je tak vášnivý a zapojený do toho.“

Přesto opravdový zájem o hodinářství může člověka dovést jen tak daleko; zůstávala obrovská křivka učení. Arnault přičítá Michaelu Burkeovi, bývalému předsedovi a generálnímu řediteli Louis Vuitton, zásluhy za to, že mu poskytl zásadní obchodní lekce o přesnosti provedení. „Byl jako, ‚O.K., tvoje strategie na papíře vypadá skvěle, ale nech mě nejdřív vidět prototyp, než řeknu ano čemukoli,‘“ říká Arnault o Burkeově vedení. „Myslel bych si, ‚O.K., dáme dohromady strategii a pak uděláme produkt.‘ On nás přiměl to otočit a říct, vezměte si trochu více času na začátku, udělejte produkt, podívejte se, co se stane, a pak dáme vše do pohybu, aby se to stalo. A byl v tom klíčový.“

Říká, že jeho otec opakoval stejnou filozofii. „Mluvil jsem o tom s tátou, který vždy říkal to samé: ‚Pokud je produkt dobrý, prodeje přijdou.‘“ A tak, říká, se stal posedlým zdokonalováním hodinek. Věděl, že důvěryhodnost v této oblasti nelze koupit — musí být získána. Zvyšování kvality produktu znamenalo téměř úplnou restrukturalizaci společnosti. Ve kroku, který dnes činí jen málo společností jakéhokoli druhu, se Arnault rozhodl výrazně snížit počet vyrobených hodinek a najmout více pracovníků.

Louis Vuitton začal využívat zdroje obrovského globálního luxusního konglomerátu, aby se stále více choval jako nezávislý hodinář. „Posunuli jsme hranice trochu více,“ říká Arnault. „Takže jsme se vydali do více specializovaných a extrémních oblastí — emailování, gravírování, dokonce i v oblasti C.N.C.“

Aby firma posunula hranice, musela investovat obrovský kapitál do prohloubení své vertikální integrace, přivést schopnosti a komponenty, které stále pocházely od externích dodavatelů, pod svou vlastní střechu. Dokonce i Spin Time, jedna z charakteristických komplikací Louis Vuitton, historicky spoléhala na ébauche ETA pod mechanismem vyvinutým La Fabrique du Temps. V roce 2025 debutovala s pohybem vyvinutým zcela interně.

Mezi lety 2011 a 2014 Louis Vuitton zakoupil La Fabrique du Temps a Léman Cadrans (výrobce ciferníků), ale pod Arnaultovým vedením se celá operace stala ještě rozsáhlejší a specializovanější, organizovaná do La Fabrique des Arts, La Fabrique des Mouvements a La Fabrique des Boîtiers, rozdělená mezi dvě budovy.

Část podnětu pro Arnaulta byla naslouchat těm, kteří přišli před ním. „Začal jsem 30. srpna 2021 a první nebo druhý den jsem sem přišel a měl první rozhovor s Michelem a Enricem a oba mi řekli: ‚Poslouchej, musíme změnit způsob, jakým pracujeme,‘“ vzpomíná Arnault. „V podstatě se pustili do toho, co bylo špatně, co potřebovali a co si mysleli, že je možné zlepšit.“

Říká, že byl zpočátku opatrný, ale po pouhých dvou až třech měsících si uvědomil, že měli pravdu. „Má to smysl z obchodního hlediska? To je úplně jiná otázka,“ říká. „Ale je lepší pro značku vyrábět pouze vysoce řemeslné kousky a krásné kousky? Sto procent.“

Klíčovou součástí posunutí hodinářství na novou úroveň bylo také najmutí nejlepšího talentu, který Švýcarsko nabízí. „Rád mluvím o šroubech, ale máme řemeslníka, který dělá šrouby 27 let,“ říká Arnault s úsměvem. „Dělá jen to, je to jeho specializace… Je pravděpodobně jedním z nejlepších výrobců šroubů ve Švýcarsku. Ví, jak dělat šrouby jako nikdo jiný, a tak i v této oblasti jdeme velmi specializovaně a snažíme se přinést nejlepší řemeslnou zručnost, jakou je možné.“

Odborník na emailování míchá prášek v hmoždíři a paličce pro přípravu materiálu na ciferník

Během naší prohlídky manufaktury jsme narazili na nespočet zaměstnanců, kteří přišli z předních domů. Zdají se být v pohodě kolem Arnaulta, hrdí na to, že mohou předvést svou práci, zatímco on se naklání, aby s nimi probral detaily. V jednom okamžiku si nadšeně sedne vedle pracovníka, aby si prohlédl téměř dokončené kapesní hodinky pro zakázkového klienta. V blízké místnosti sedí řemeslník s 20 lety předchozí zkušenosti s guilloché u Breguetu, který zdokonaluje gravírování nového ciferníku Convergence — práce tak jemná, že i vibrace projíždějícího auta na parkovišti by mohla narušit jeho práci.

Ve stejném křídle métiers d’art nám emajlový mistr s Dalíovským knírem, nosící buřinku a spoustu tetování, řekl, že byl nedávno najat z Patek Philippe. Pracoval na pečlivém městském panoramatu pomocí štětce s jediným veverčím chlupem. Na otázku, proč se rozhodl pro změnu, odpověděl, že „Louis Vuitton je jako šílený králík, který dělá turné po světě.“ A v inženýrském oddělení bývalý zaměstnanec Jaeger-LeCoultre říká, že opustil uznávanou manufakturu, protože měl pocit, že má příležitost pracovat na mnohem zajímavějších projektech u Louis Vuitton.

Arnaultův příchod se však nesetkal bez skepticismu. Nové vedení může být v jakékoli společnosti zastrašující; když je šéfem dvacetiletý dědic jednoho z největších luxusních konglomerátů na světě, je to úplně jiný příběh. William Massena, dlouholetý sběratel, insider a hodinářský znalec, který vlastní Massena LAB a je distributorem značky Daniel Roth (značka vlastněná LVMH, kterou Arnault znovu uvedl na trh v roce 2023), si pamatuje počáteční reakci průmyslu. „Myslím, že většina lidí se na to dívala a říkala si: ‚To je nepo dítě, které dostalo hračku,‘“ říká. „A myslím, že na konci si hodně lidí říkalo: ‚Jak dlouho tam zůstane? Opravdu má rád hodinky a to všechno?‘ Mohu vám říct z vlastní zkušenosti, že opravdu má rád hodinky. Opravdu zná svou věc. Ten chlap studoval, ten chlap se učil a ten chlap má pokoru, aby se stále chtěl učit o hodinkách, což, věřte mi, v tomto odvětví je čím dál vzácnější.“

Arnault sám uznává, že podcenil množství času, které by trvalo přesvědčit lidi uvnitř firmy o jeho radikální nové vizi, která zahrnovala vyřazení 80 procent kolekce v té době, aby se zvýšila úroveň savoir faire, řemeslné zručnosti a dokončování všech hodinek. „Všichni byli velmi hrdí na práci na kouscích jako Poinçon de Genève a všechny tyto věci,“ říká, odkazujíc na prestižní, nákladnou a obtížně dosažitelnou certifikaci, která zaručuje, že hodinky splňují přísné ženevské standardy. „Ale když došlo k úplnému přepnutí, zaskočilo to mnoho lidí, a tak si říkali: ‚O.K., bude to fungovat? Nebude to fungovat?‘ Ne nutně ve smyslu, že by mohli přijít o práci a podobně, protože jsme v tomto smyslu nedělali žádnou restrukturalizaci. Ale ve smyslu, ‚O.K., kam přesně míříme?‘“

Vize byla uvedena do praxe rychle za sebou. Nejprve přišlo oživení značek Daniel Roth a Gérald Genta, dvou uznávaných jmen, jejichž vedení La Fabrique du Temps pomohlo etablovat vážnost Arnaultových ambicí. Daniel Roth Tourbillon Souscription nastavil scénu v březnu 2023, následovaný v červnu Gérald Genta Mickey Mouse Minute Repeater, inspirovaný vysoce sběratelským časoměrem značky, s poskakujícími hodinami a retrográdními minutami, vytvořený pro charitativní akci Only Watch.

Místo velké estetické reinvence debutoval Daniel Roth v charakteristickém dvojitém elipsovém pouzdře a tourbillonové architektuře, která udělala z Rotha domácí jméno. Omezený na pouhých 20 kusů ve žlutém zlatě, spojil tradiční ruční dokončování s nově vyvinutým kalibrem La Fabrique du Temps DR001. Arnault říká, že chtěl nejprve otestovat vody, i když mohl jít větší. „Jsme součástí LVMH, jsme součástí velké skupiny a máme kapacitu vybudovat značku od nuly, aniž bychom přemýšleli o koncovém zákazníkovi,“ přiznává. „Ale to bylo v minulosti uděláno trochu příliš od nás a od ostatních, a tak jsem nechtěl říct, ‚O.K., postavíme manufakturu, abychom vyrobili, nevím, třeba 1 000 hodinek, a pak uvidíme, jestli se nám podaří je prodat.‘“

Proto nakonec zvolil model souscription, kde sběratelé platí předem za financování výroby hodinek, s doplatkem při dodání. „Tím jsme získali hodně zájmu,“ říká a dodává, že plán je budovat to velmi, velmi pomalu, postupem času, organickým způsobem. S příklady z 90. let, které jsou stále více vyhledávané, rychle přitáhlo oživení pozornost sběratelů. „Opravdu miluji Daniela Rotha celkově,“ říká Lex Borrero, čtyřicetiletý zábavní manažer a podnikatel z Miami, který vlastní Daniel Roth Extra Plat Skeleton odhalený v lednu tohoto roku. „Myslím, že způsob, jakým to budují, to získá momentum.“

Přesto Arnault trvá na tom, že záměrem je vyvinout skutečné novinky s novými komplikacemi. „Daniel Roth, kterého vidíte dnes, a Daniel Roth, kterého uvidíte za pět let, budou úplně jiní,“ vysvětluje. „Stále bude vypadat stejně, jako Porsche 911 v jistém smyslu, ale budou to věci, které nikdy nebyly v minulosti udělány.“

Pak v červenci 2023 přišel radikálně přetvořený Louis Vuitton Tambour, přestavěný jako legitimní konkurent ve vysoké hodinářské technice. Dokonce i relativní nováček v hodinkách si mohl všimnout zvýšení kvality: integrovaný náramek, elegantnější a elegantnější vzhled, nový interní automatický kalibr LFT023 s 22karátovým růžovým zlatým mikrorotorem, mikrotryskané mosty s fazetovanými a leštěnými hranami, kruhově zrnitá hlavní deska a průhledné rubíny.

Byla to výrazná změna, ale Arnault upřímně přiznává, že i ti blízcí mu projevili váhání. „Když jsme v roce 23 spustili Tambour, měl jsem mnoho přátel sběratelů a říkali mi, ‚Skvělé hodinky! Jsou skvělé! Jsou úžasné!‘“ říká. „Nosili je na zápěstí a vy jste je fotili, jak jdou do obchodu a zkoušejí je, ale v podstatě žádný z nich si je nekoupil. Několik z nich ano, ale v podstatě žádný z nich ne.“

Louis Vuitton by potřeboval více než své vlastní pověření, a brzy společnost začala hledat ven. Zatímco dům možná ještě plně nezachytil kupní sílu hodinářských snobů, Arnault byl připraven s momentem, který by mohl být považován za mic-drop, jen o několik měsíců později. V říjnu 2023 byla oznámena spolupráce mezi Louis Vuitton a Akrivia, ateliérem Rexhepa Rexhepiho, alias nejžhavější mladé hvězdy nezávislého hodinářství. Hodinářský svět byl kolektivně šokován. Byla to pečeť schválení, kterou by málokdo mohl ignorovat.

Spolupráce však byla o více než jen o upoutání pozornosti. Signalizovala také Arnaultovo odhodlání využít mechanismus luxusního giganta k posílení nezávislého hodinářství — misi formalizovanou s LVMH Watch Prize for Independent Creatives. Výnosy z každého z 10 příkladů $497,000 Akrivia x Louis Vuitton LVRR-01 šly na podporu vítězů ceny, kteří obdrželi 150,000 eur (přibližně $173,150) plus roční mentorství od La Fabrique du Temps.

Myšlenkou je udržet hodinářství naživu. „Nechci jen dělat byznys pro byznys v jistém smyslu,“ vysvětluje Arnault. „Myslím, že je důležité dnes dělat něco, co je skutečně relevantní.“ Podpora nových talentů udržuje zájem a vzrušení kolem celého odvětví naživu a Arnault zjevně našel inspiraci v nezávislých. „Myslím, že pokud zájem o nezávislé hodinářství časem ustane, pak budete mít mnoho lidí, kteří skončí v bankrotu nebo nebudou mít nutně prostředky a zdroje, aby udrželi své značky naživu.“

Následovaly další spolupráce s Voutilainen a De Bethune, přičemž výnosy také šly na podporu vítězů LVMH Watch Prize. Arnault říká, že bude pouze pět spoluprací celkem, ale každoroční soutěž bude pokračovat. Je si dobře vědom, že je v pozici nejen růst hodinářství Louis Vuitton, ale také být jakýmsi mecenášem tohoto oboru. „Louis Vuitton je tak velký jako… mnohem větší [jako celá značka] než většina hodinářských značek dohromady, pravděpodobně kromě Rolexu. Je na úrovni Rolexu, řekněme, pokud jde o velikost značky,“ poznamenává. „A v hodinářství jsme malí, ale ujistěme se, že těžíme z hodinářského průmyslu, když používáme to krásné jméno Louis Vuitton a v oblasti, která mi osobně mluví.“

Na otázku, zda by LVMH někdy zvažovalo koupi nějakých nezávislých, to nevylučuje, ale je opatrný ohledně přístupu. „Bylo by to spíše k zajištění savoir faire nebo zajištění vize hodinářství, kterou má ta osoba, než říkat, ‚Vezmu De Bethune a přivedu to na 10,000 kusů ročně,‘“ říká.

Uznání je jedna věc, ale největší test je vždy koncový klient. Je těžké otočit loď a požádat i stávající klienty, aby zůstali na palubě. A je ještě těžší zajistit první nákup od vážného sběratele, když ciferník říká Louis Vuitton. „Je to hlavní problém, který mají i jiní — víte, Hermès, do určité míry, a Chanel,“ říká Massena. „Mohou udělat nejúžasnější hodinky, a stále mají stigma být módní značkou, nebo víte, nehodinářskou značkou, a myslím, že to má co do činění s mnoha lidmi, kteří stále myslí na licencování, nebo že pokud děláte tašky, nemůžete dělat hodinky… víte, takové věci. Myslím, že je to [pocit] v komunitě sběratelů hodinek. Je velmi těžké pro tyto značky se prosadit. Velmi těžké.“

Borrero byl přesně takový skeptik. I když je klientem Louis Vuitton v jiných kategoriích, hodinky nikdy nebyly na jeho radaru, přestože je vášnivým sběratelem hodinek. „Považoval jsem to za šperkovou hodinku,“ říká. „Nebylo to něco, co by mě zajímalo.“ Tloušťka předchozích vydání byla také odrazující. Nebylo to až do chvíle, kdy byl pozván na LVMH Watch Week v roce 2024, že změnil svůj pohled a rozhodl se koupit nový skákající hodinový Tambour Convergence. „Setkal jsem se s Michelem Navasem tady [v Miami] během té doby a opravdu jsem pochopil, ‚O.K., to je to, co se snaží dosáhnout.‘ Udělám sázku,“ říká. „A tak jsem měl první globální dodávku těch hodinek.“

Pak si koupil následný Tambour Convergence Guilloché, když vyšel tento rok. „Miluji to, co [Arnault] dělá,“ říká. „Vyžaduje to odvahu převzít tu část byznysu a stáhnout se z ní, aby se to stalo legitimní, respektovanou hodinářskou společností.“

Pro některé sběratele však přijetí hodinářství neznamená nutně přijetí jména na ciferníku. Sběratel z Chicaga, který si přeje zůstat v anonymitě, říká, že si koupil své první hodinky Louis Vuitton, limitovanou edici Louis Vuitton Escale s automatickým samonatahovacím mechanismem v 18karátovém růžovém zlatě, před několika lety, když poprvé vyšly. „Chtěl jsem to zažít, protože si myslím, že lidé mohou mluvit o objektech nebo restauracích nebo víně nebo čemkoli, co může být zážitek, ale dokud nevložíte své peníze tam, kde máte ústa, myslím, že existuje nedostatek autenticity v tom, jak něco chápete,“ říká. „Byl jsem nadšený, že pochopím humbuk kolem Jeanovy vize.“

Dodává také, že i když nakupuje v rámci portfolia společností LVMH, nekupuje oblečení Louis Vuitton a nemá rád nosit nic značkového. Pokud jde o to, zda by si znovu koupil, říká, že si myslí, že by mohl, než dodá: „Největší překážkou pro mě je, že to říká Louis Vuitton.“ Přesto přiznává, že sofistikovanost konstrukce je přesvědčivá, konkrétně uvádí hodinky Escale Minute Repeater, kde je aktivační posuvník diskrétně skrytý v pouzdře místo toho, aby vyčníval. „Pokud byste na hodinky dali jakékoli jiné jméno, nikdo by se nad nimi nemohl posmívat,“ říká.

Získání klienta není jen o samotném produktu. Od začátku svého působení ve značce se Arnault snažil osobně setkat se sběrateli. „Věděl, že důvěryhodnost v této oblasti nelze koupit — musí být získána,“ říká Justin Reis, předseda 1916 Company, filadelfského prodejce, který prodává Daniela Rotha. K tomu bodu, v dubnu a květnu 2023, Reis hostil Arnaulta ve Spojených státech pro dvě setkání v New Yorku a L.A., respektive, s intimními skupinami zhruba 20 sběratelů, během nichž Arnault údajně vysvětlil „pečlivě pozorným způsobem“ směr značky.

„Pochopil brzy, že musel opravdu mluvit a chodit, aby sdílel, jaká by mohla být budoucnost toho, co věřil, že by mohla být vysoká hodinářská technika, a to bylo něco, co musel prohlásit.“ Klientský zážitek je tak důležitý, že v některých případech Arnault sám doručuje kousky. Když ho Robb Report v červenci zpovídal, právě se setkal s klientem unikátních kapesních hodinek, který, jak říká, plakal, když je obdržel, poznamenávajíc, že to byl největší nákup, který kdy udělal. Příběh zjevně stále rezonuje s Arnaultem. Nebylo to jen kvůli prodeji, ale kvůli tomu, kolik práce věděl, že do toho bylo vloženo.

„Emajlérka, se kterou jsem mluvil — právě teď, dnes — mi říkala, ‚Je to tak úžasné, že mi říkáte tento příběh, protože jsem do toho kousku vložila tolik sebe. Pracovala jsem na tom nevím kolik hodin.‘“ Její playlist během všech těch hodin byl skladba slavného francouzského pianisty Sofiane Pamarta, protože ji udržovala klidnou při práci na složitém ciferníku. Nyní, říká Arnault, pokaždé, když poslouchá tu hudbu, připomíná jí to hodinky. „Často slyšíme příběhy klientů, kteří říkají, jak jsou spokojeni se svým kouskem, ale ve skutečnosti, po celou dobu jsou lidé docela hrdí na práci na tom projektu,“ poznamenává a dodává, že od začátku do konce pracovalo na vytvoření unikátního objektu tohoto kalibru asi 30 lidí.

Přesvědčit klienta k nákupu je jedna věc, ale zachytit jejich loajalitu je konečný cíl. Arnault si je dobře vědom, že čas sám o sobě je často největším testem. Co je pro něj důležité, je uklidnit sběratele, že to je směr pro minimálně příštích 10 let. „Pokud s námi investujete $20,000, $30,000, $50,000, nebudeme dramaticky měnit kurz tři roky později,“ říká. „Hodinářství vyžaduje čas. Je pro nás důležité na to stále sázet, i když by to nefungovalo. Ukazuje se, že máme zatím docela štěstí.“

Existují známky toho, že trpělivost a vytrvalost se vyplácí. Během posledních 12 až 18 měsíců říká Arnault, že někteří z těch stejných přátel sběratelů, kteří zpočátku zpochybňovali jeho rozhodnutí zaměřit se na hodinářství Louis Vuitton místo jiných značek v portfoliu LVMH nebo chválili hodinky, aniž by je kupovali, začali nakupovat. „Největší kompliment ze všech je, že si skutečně koupí hodinky,“ říká. Více může brzy následovat, a to nejen u Louis Vuitton. Arnaultův dohled se již rozšiřuje na Hublot a Zenith a říká se, že by se mohl také zaměřit na další specialitu Louis Vuitton — kufry.

Což činí jedno nedávné setkání se sběratelem obzvláště prorockým. Arnault říká, že se setkává s klienty po celém světě každý druhý týden a s úsměvem vzpomíná na jednoho, který nosil Spin Time a nadšeně mu řekl, „Ach, miluji vaše hodinky. Jsou úžasné,“ než vážně dodal, „A mimochodem, nevěděl jsem, že děláte krásné kufry!“